Сделанные своими руками спортивные тренажеры

Вы можете сделать новус своими руками, но проще и быстрее купить у нас.

Столешница    Бита    Кий    Пешки     Опоры 

Впервые, со складов в сделанные своими руками спортивные тренажеры Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, можно купить настольную игру новус из ЛАТВИИ

Игра новус, также известная как морской бильярд, была завезена в начале 20-го века в Латвию английскими моряками. Сами англичане с тех пор о ней забыли, но вот в Прибалтике эта игра успешно прижилась и активн развивалась. Любой, кто бывал в Юрмале, наверняка видел расставленные вдоль пляжей деревянные столы с разноцветными фишками. Сегодня мы расскажем, как сделать эту увлекательную игру своими руками.

новус своими руками

Новус не руками случайно называется морским бильярдом: из-за того, что вместо шаров здесь используются деревянные шайбы, небольшая качка не мешает игре. По той же причине новус не требует ровного пола: стол можно установить практически где угодно, и незначительные перекосы также едва ли испортят досуг. Наконец, компактный стол элементарно раскладывается, а также собирается и убирается за шкаф - поэтому эта игра прекрасно подходит и для дачи, и для пикника, и для офиса, и даже для квартиры. В последнее время «экзотическая» балтийская игра понемногу приживается и на российских просторах, созданы даже две спортивные федерации в Москве и Петербурге. Отдельные энтузиасты возят сюда столы из Латвии или делают сами. Однако цена комплекта для этой простой игры кусается: не всякий готов отдать за незнакомую забаву около 12 тысяч рублей (или 7000, но придется долго искать). Изготовленный самостоятельно стол обойдется примерно в 1500 рублей.

К счастью, мы знакомы с новусом не только в теории: в мастерской имеется старый стол производства Рижского мебельного комбината, купленный еще в 1989-м году за 29 руб. 50 коп. Несмотря на солидный возраст и потрепанность временем (а также потопом), этот стол до сих пор исправно справляется со своими прямыми обязанностями. Все замеры на наших схемах проводились именно на нем, но в тексте мы будем указывать, какие величины являются обязательными, а какие можно изменять по своему усмотрению и в зависимости от доступности материалов.

Новус значительно менялся за время своей жизни в Прибалтике. Так, изначально стол был 80-сантиметровый, а пешки выставлялись столбиками в центре. Современные правила - результат тщательной селекции. Однако это совершенна не означает, что вы не имеете права поэкспериментировать - сделать стол больше или меньше, треугольный, шестиугольный или вообще для пула, используя фанеру вместо сукна и шайбы вместо шаров.

В ходе работы в нашем распоряжении был весь ассортимент электроинструмента компании «Интерскол». У читателя, скорее всего, такого богатого выбора не будем, поэтому по тексту мы обязательно будет предлагать альтернативы. Пока же скажем, что обязательным минимум по электроинструменту являются фрезер, дрель, шлифмашина и лобзик (при отсутствии циркулярной пилы). Последний, в крайнем случае, можно заменить ручной ножовкой (лучше со станиной). Крайне полезными дополнениями являются циркулярная и торцовочная пилы, рубанок, а также присадочный фрезер.

СТОЛЕШНИЦА

Столешница - самая главная и дорогая деталь нашей конструкции, требующая максимального внимания и аккуратности. Она представляет собой лист фанеры, закрепленный в пазах деревянной рамки. Толщина фанеры - не менее 10 мм (согласно «Википедии», от 15 мм у профессиональных столов). От толщины фанеры будет зависеть вес конструкции, поэтому не стоит слишком увлекаться. Лучше проинспектировать имеющиеся в наличии фрезы для прямого паза у нас нашлась 12-миллиметровая, поэтому и фанера приобреталась соответствующей толщины - березовая, шлифованная, обязательно без сучков. Бортики по науке должны делаться из березы, бука или аналогичного дерева твердолиственных пород (это касается также шайб и киев). Однако приобрести такой брус сечением 60x50 или хотя бы 60x40 крайне затруднительно даже в Москве; кроме того, старый стол заводского производства имеет бортики из сосны, что игре не мешает. Поэтому мы в итоге решили воспользоваться сосновым брусом, но если у вас есть возможность раздобыть соответствующее дерево, лучше так и поступить.

новус своими руками новус своими руками

Сосновый брус, предлагающийся на рынках и в больших магазинах, как правило, бывает невысокого качества. Выбирайте максимально придирчиво - на рабочих поверхностях бортов (метр длиной, 25 мм от верхнего края) не должно быть сучков. Лучше, если удастся приобрести брус камерной сушки. В противном случае наберитесь терпения и высушите его самостоятельно.

Наш старый стол имеет бортики 42x60 мм, однако эти параметры можно менять, т.к. они не влияют на игру - главное, чтобы высота бортика над игровой поверхностью составляла 25 мм. Мы в итоге воспользовались брусом 60x50, но после обработки рубанком толщина сократилась до 45 мм. По углам ребра бортов соединяются, согласно правилам, сквозным шипом - так обеспечивается большая устойчивость конструкции, однако, на наш взгляд, допустимо применение шкантов или соединение шурупами, которым мы в итоге воспользовались.

Итак, нам необходимо раздобыть квадратный лист 12-мм фанеры размером примерно 101,8x101,8 см, а также четыре бруска примерно 50x60 мм в сечении длиной 105 см. С приобретением фанеры никаких проблем не возникает - она есть везде. Мы рекомендуем покупать ее в магазине типа «Леруа Мерлен», а не на рынке, т.к. в магазине материал сухой и ровный, а рыночный, не исключено, придется еще сушить и выравнивать. Кстати, в магазине вам, скорее всего, смогут сразу вырезать квадрат нужного размера. Если вы покупаете фанеру не точного размера, вам придется ее резать циркулярной пилой или, в крайнем случае, лобзиком. Однако прежде возьмите угольник и убедитесь, что у приобретаемого листа фанеры есть хотя бы один прямой угол, иначе работа по его распиловке будет сильно усложнена. Резать фанеру лучше циркуляркой по направляющей, но в случае ее отсутствия можно воспользоваться лобзиком: неизбежные неровности края будут скрыты пазом в бортах (соответственно, паз в этом случае лучше сделать поглубже). Получив искомый квадрат, надо тщательно отшлифовать его мелкой шкуркой (достигать зеркального блеска не обязательно, но поверхность должна быть ровной и гладкой). Кроме этого, мы ленточной шлифмашиной сняли некоторое количество дерева по кромкам с нижней стороны фанеры, чтобы она легче входила в пазы на бортиках. Отложим пока фанеру в сторону и займемся бортиками. Главное требование к брусу - отсутствие сучков и дефектов на внутренней (рабочей)части.

Рассмотрите заготовку, выберите чистый отрезок нужной длины (105 мм) и отпилите - идеальный инструмент здесь, конечно, торцовочная пила, но если ее нет, постарайтесь воспользоваться хотя бы станиной. Если в вашем арсенале имеется электрический рубанок или фуганок, борта лучше слегка обстрогать, особенно с рабочей стороны. В противном случае поработайте шлифмашиной. Получив четыре бруска нужного размера и длины, приступаем в вырезанию в них паза под фанеру. Напомним, что, хотя собственно толщина бортика не играет никакой роли, высота его над игровой поверхностью должна составлять ровно 25 мм. Мы вырезали паз глубиной 11 мм, чтобы остался небольшой запас под возможные неровности фанеры. Теперь имеет смысл собрать всю конструкцию и убедиться, что она получилась ровная и геометрически правильная. У нас фанера входила в пазы достаточно туго, надо было поработать киянкой, но зато крепко. Для проверки геометрии вам наряду с угольником также потребуется метровая линейка. Ее можно сделать самостоятельно, проследив, чтобы один край был идеально прямым, поскольку в дальнейшем эта линейка пригодится для нанесения разметки.

Определимся с методом соединения бортов: шканты или шурупы (вариант со сквозным шипом мы не рассматриваем - если у вас есть необходимый для его изготовления инструмент и навыки, вряд ли вам требуются дополнительные советы).

Шканты: из-за обработки бортов рубанком их толщина теперь составляет не 50 мм, а несколько меньше; края незначительно выступают. Если вы планируете пользоваться присадочным фрезером, надо стянуть весь стол струбцинами (опять проверив геометрию) и удалить выступы рубанком. В том случае, если присадочного фрезера нет, надо нанести на места соединения короба разметку, дабы сделанные отверстия совпадали. После чего разобрать конструкцию, сделать отверстия, посадить на клей шканты и собрать снова. Если фанера входит в паз свободно, то ее тоже стоит посадить на клей. Шурупы: мы же решили собрать столешницу по еще более упрощенной схеме, легко реализуемой в домашних условиях (забегая вперед скажем, что наша конструкция ничем не уступает другим способам крепления короба). Так как фанера вошла в пазы очень плотно, и собранная столешница у нас держалась крепко, мы сразу же приступили к сборке конструкции: выбираем угол, выравниваем его, сверлим два пилотных отверстия, затем два отверстия диаметром под шуруп в наружном бортике, далее сверлом в 9,5 мм сверлится углубление под головку шурупа глубиной около 2 см. Наконец, в получившиеся отверстия вворачивается шуруп, а сверху набивается 10-мм шкант, излишки которого можно отрезать ножовкой и подшлифовать. При креплении на шурупах или шкантах мы рекомендуем дополнительно на углы снизу столешницы фиксирующие треугольники из фанеры, как показано на рисунке. Лузы сверлятся цифенбором диаметром 100 мм, который присутствует в некоторых комплектах сверлильных коронок. Обязательно сперва сделайте отверстие под несущее сверло коронки, чтобы минимизировать количество сколов! Края получившихся луз необходимо отшлифовать и немного скруглить - практика показала, что лучше всего это делать вручную. Не забудьте зачистить и нижние кромки луз, чтобы игроки не получали занозы, доставая шайбы. Настало время отшлифовать рабочую поверхность стола. Мы использовали ПШМ со шкуркой зернистостью 400, что дало нам идеально гладкую поверхность. Удовлетворившись результатом, удалите со стола пыль. Настало время нанести разметку. Оговоримся, что при разметке мы руководствовались имевшимся оригинальным столом, а не официальными правилами - согласно им центральный круг должен иметь диаметр в 250 мм.

Настало время нанести разметку. Делать это надо на собранном столе (иначе разметка будет кривовата - как это случилось на старом заводском новусе), и сейчас нам снова пригодится линейка длиной ровно в метр, а также самодельный циркуль, как на фото. Разметка может наноситься тонким фломастером, шариковой ручкой или твердым карандашом. Для того чтобы проверить, не растечется ли фломастер по дереву и не размажется ли лаком, мы сперва протестировали имеющиеся пишущие принадлежности на обрезке фанеры - советуем поступить так же. Наконец, еще раз тщательно избавляем стол от пыли, поскольку настало время покрыть стол лаком. Применяется яхтенный или паркетный (в нашем случае) лак. Все рабочие поверхности (игровой стол, внутренние грани луз и играющие бортики) надо покрыть как минимум тремя слоями. Из эстетических соображений рекомендуем покрыть тремя слоями лака бортики целиком. Снизу стол лакировать не нужно.

Мешки под лузами делаются из любой подручной ткани. Прекрасно подходят старые штаны, как в нашем случае. Если таковых под рукой нет, можно сделать мешочки из пары недорогих кухонных полотенец - поручите эту работу дочке, пока сын делает шайбы (см. ниже). Ткань прибивается к тыльной поверхности стола с помощью степлера или маленьких мебельных гвоздей.

СКЛАДНЫЕ НОГИ

Сразу оговоримся, что ноги у нашего стола могут быть какими угодно - главное, чтобы высота игровой поверхности соответствовала примерно 73 см (до верха бортика, таким образом, получится 75,5 см). Например, вы можете сделать небольшой садовый квадратный стол с размером столешницы 74x74 см, высотой 71 см и использовать его как подставку для игры (соответственно, на игровую столешницу снизу в этом случае надо приклеить четыре рейки или уголка, которые не будут давать ей скользить). Мы же сделаем складные ноги по аналогии с заводскими. Для этого нам потребуются четыре отрезка хвойного бруса сечением около 43x34 мм и длиной не менее 113 см и четыре рейки меньшего сечения (около 43x24) для поперечного скрепления. Из больших брусков нам надо сделать параллелепипеды с длинной стороной в 108 мм и острым углом 40°. К сожалению, большинство торцовок ограничены углом в 45°, так что придется проявить смекалку - мы взяли обрезок бруса и сделали из него шаблон. Если торцовки нет, можно воспользоваться циркулярной пилой (в этом случае пилить стоит сразу четыре будущие ноги). Лобзик в данном случае является возможным, но наименее удачным выбором, т.к. опорные поверхности наших ног должны быть идеально ровными.


Поперечные планки закрепляются на ногах соединением на вполдерева или на шкантах. Мы выбрали второй путь, благо здесь никаких проблем с использованием присадочного фрезера нет. На внешней раме устанавливаются два ограничителя. Они могут быть любой формы, их задача - облегчить процесс установки столешницы; они просто не дают ногам разъезжаться. В собранном состоянии угол фиксируется нижними бортами столешницы, в которые упираются ноги. Две рамы скрепляются между собой стяжкой для мебели 8x90 мм или болтом с контргайкой. Теперь полученную конструкцию можно при желании лакировать, красить или морить.

И ПЕШКИ И БИТКИ

Прежде всего, хотим предупредить: изготовление пешек и битков - занятие довольно-таки трудоемкое. Будьте готовы к тому, что на один комплект для игры вдвоем (16 пешек) у вас уйдет почти целый день. Поэтому имеет смысл задуматься, не проще ли их купить в магазине? Однако, как показывает практика, даже в Москве купить набор шайб отдельно от стола - задача не самая тривиальная: их возят неохотно, а латвийские интернет - магазины не работают с Россией. Когда год назад нам потребовался новый комплект для заводского новуса, оказалось проще съездить в Ригу, чем дождаться, пока шайбы появятся в продаже где-нибудь поближе. Ну и, наконец, хотя вырезание шайб и занимает много времени, это та работа, которую можно смело поручать детям (особенно финишную обработку).

Итак, пешка представляет собой шайбу диаметром 30 мм и толщиной 12 мм. Внутреннее отверстие имеет диаметр 8 мм. Края пешки скруглены, а по диаметру сделано небольшое углубление - шайба скользит по столу не всей площадью, а только ребром, идущим по ее окружности. Наши самодельные пешки обладают более заметным скруглением по краям, чем заводские - это осознанное решение. Дело в том, что во время игры борная кислота, которой натирается стол для лучшего скольжения, прибивается к бортам. Ударяясь о кучку кислоты пешка с менее выраженной бочкообразностью норовит не отскакивать от борта, а подпрыгивать на месте.

Пешки и битки делаются из березы или бука. К сожалению, купить готовую палку круглого сечения нужного диаметра у вас не получится - ближайший черенок от лопаты имеет диаметр 32 мм. Это не беда, потому что шайбы можно вырезать с помощью пильного венца. Если в вашем арсенале есть торцовочная пила, то вы сможете сделать битки и пешки «по науке» - так, чтобы волокна в дереве шли вертикально, а не вдоль диаметра шайбы (это, впрочем, некритично, особенно при использовании бука). Мы взяли имевшийся в мастерской березовый брус 80x80 мм и отрезали от него два квадратных «блина» по 15 мм толщиной для битков. Если торцовки у вас нет, для изготовления пешек потребуется березовая или буковая доска толщиной 12 мм. К счастью, таковая приобретается на строительном рынке и называется «наличник» или «догонка». Мы приобрели метр 12-мм буковой догонки. Обратите внимание, что часто у наличников на тыльной стороне есть выемка - она нам категорически не нужна! Пешки вырезаются пильным венцом диаметром 35 мм (это число мы получили экспериментальным путем, замеряя диаметр вырезаемых шайб).

Таких коронок не встречается в наборах, потому пришлось приобретать отдельный венец производства Bosch. Центральное сверло у этой коронки имеет диаметр 6 мм, что маловато, но, поскольку отверстия в пешках играют не самую важную роль в игре, то мы решили эту разницу признать допустимой (в принципе, 6-мм отверстие приведет к тому, что в игре примерно на 0,1% увеличится количество «зубов»).

Края пешек должны быть идеально ровными! Достичь идеала без использования станка получается не всегда, потому будьте готовы к тому, что в среднем одна пешка из восьми будет сразу забраковываться. Полученная заготовка слегка шлифуется, после чего начинается ее финишная обработка. Для начала грубой круглой шарошкой по дереву выбираются ямки по диаметру пешки. Будьте осторожны, не допускайте соскакивания шарошки с края пешки, иначе на ребре появятся неприятные засечки (они не принципиальны, но пешку не красят).

После грубой обработки выемка в шайбе зачищается круглой шарошкой для металла. Для создания скруглений по краям мы использовали перевернутую шлифмашину, дрель и обточенный 8-мм шкант. Шкант вставляется в дрель, на его обточенный конец надевается пешка, после чего стачиваются края. Наконец, проводится финальная шлифовка рабочих поверхностей пешки. Пешка готова! Осталось ее покрасить. Можно воспользоваться сильно разбавленной масляной краской, а можно - широким водостойким фломастером. Главное - не покрывать пешки слишком толстым слоем краски, она должна впитываться в дерево. Кстати, мы покрасили только красные пешки, а «черные» оставили натуральными.

Технология изготовления битков похожа, только используется 50-мм коронка, часто имеющаяся в наборах. Диаметр получаемых такой коронкой шайб чуть больше требуемых 45 мм, но излишки снимаются по описанной выше схеме. Сложность в изготовлении битков при отсутствии торцовочной пилы заключается в том, что приобрести готовую буковую или березовую доску толщиной ровно 15 мм непросто. Впрочем, учитывая, что для нормальной игры достаточно и вовсе одной единственной шайбы (она снимается со стола после каждого удара), биток является штучным товаром, и вы сможете сделать заготовку для него даже с помощью обычной ручной ножовки. Центральное отверстие битка должно быть диаметром 10 мм, а несущее сверло коронки - 8 мм, разница здесь тоже несущественна (что не мешает, конечно, рассверлить отверстие).

И КИИ

Если у вас под рукой нет метрового токарного станка, желательно с программным управлением, сделать кий будет крайне проблематично. Можно, конечно, летними вечерами вытачивать его из березового полена (или черенка от лопаты), а потом тщательно зашлифовывать, но, на наш взгляд, куда разумнее купить в магазине пару готовых киев. Длина кия для новуса составляет от 100 до 120 см, и в продаже есть укороченные кии для пула «Стеле» (107 см) по цене 245 руб. Кии для новуса стоят от 400 рублей.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

В латвийских магазинах продается специальный порошок, которым надлежит протирать стол перед игрой. В реальности этот порошок - обычная борная кислота, которая продается в любой аптеке за копейки. Она насыпается на стол, после чего втирается в его поверхность с помощью газеты. Разумеется, втереть ее полностью не получится, и это не нужно - порошок остается на столе, не мешая игре. Единственное «но»: он будет прибиваться к бортам, его стоит периодически оттуда выдувать или разбрасывать кием.

Борная кислота, как известно, используется также для травления тараканов. Поэтому не стоит совмещать игру в новус с едой или курением. После игры руки надо мыть.

ПРАВИЛА НОВУСА

Новус не является олимпийским видом спорта, поэтому правила трактуются достаточно вольно и есть возможность придумывать собственные.

Здесь я опишу тот их вариант, которому меня двадцать лет назад научили латвийские друзья - в некоторых нюансах он отличается от правил, которые можно найти на русскоязычных сайтах (например, novus.su). Для начала игра вдвоем. Задача игры - забить все шайбы противника до того, как он забьет ваши. Таким образом, «красный» игрок красным битком забивает черные пешки, а «черный» своим черным битком - красные. В начале игры восемь своих пешек выстраиваются в ряд вдоль ближнего борта по центру (см. схему). Прямоугольная зона вдоль ближнего борта (от лузы до лузы, сплошная заливка на рисунке) - это зона, из которой можно бить.

Биток для удара ставится в любое ее место, а после удара снимается со стола. Биток может не полностью находиться в зоне - достаточно, чтобы в его отверстие была видна ограничивающая зону линия. Очередность хода обычно определяется ударом битка по противоположному борту. Первым ходит игрок, чей биток после удара о борт отскочил на наименьшее расстояние. Как и в бильярде, после результативного удара игрок получает право на еще один удар, переход хода происходит, если ничто не было забито.

Пешки, залетевшие в центральный круг или в ближнюю к выбивающему их игроку зону (здесь уже считается все расстояние от борта до борта, а не от луз, к сплошной заливке на рисунке добавляется штрихованная) называется «зубом» - выбивать его можно только рикошетом от борта или от другой пешки. Если в отверстие пешки видна пограничная линия зоны «зуба», то она считается свободной - для попадания в зону ее отверстие должно полностью пересечь границу (в нашем примере таковой является красная пешка вверху стола). На схеме видно, что у черного игрока (выбивающего красные пешки) все шайбы можно бить прямым ударом, а для красного все четыре черные пешки являются «зубами» и требуют рикошета. Штрафы начисляются в следующих случаях: если биток попал в лузу или вылетел за борт, если после удара биток не попал по пешке, а также первым попал по «зубу» или по своей пешке. Есть одно исключение: если все чужие пешки находятся в зонах «зубов» (т.е. ни одного прямого удара не получается, все надо бить рикошетом), то в случае непопадания ни по одной пешке штраф не засчитывается (попадание в свою по-прежнему наказывается). Штраф подразумевает выставление одной забитой пешки к центру противоположного борта (если он занят, то рядом вдоль борта), передачу хода и пропуск следующего. Если выставлять нечего, штраф запоминается, и будет выставлена первая забитая пешка. Вылетевшая за борт пешка устанавливается в центр стола, если он занят, то рядом по любой из линий перекрестья. Штраф в данном случае не предусмотрен, однако ход в любом случае передается сопернику. Партия заканчивается, когда один из игроков забил все чужие пешки. Если это произошло на первом ходу, т.е. один из игроков не произвел ни одного удара, то этот игрок получает право на один ход, в ходе которого может попытаться сделать ничью.

ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ:

Столешница обошлась нам примерна в тысячу рублей - лист фанеры стоил 750 руб., его распиловка -100 руб., и около 150 рублей стоил брус для бортов. Если у вас нет нужного лака, придется расстаться еще с 250 рублями.

Ноги обошлись в 120 рублей, включая стяжку.

Метр букового наличника для шайб стоил 130 рублей, однако также пришлась купить пильную коронку - 300 руб.

Кии можно купить отдельна, понадобится еще 500 рублей на пару. Если делать из черенка, то хватит и 100.

При игре вчетвером обычно играют парами пешками двух цветов (по 16 на команду). Игроки одной пары стоят друг напротив друга. Существует малораспространенная версия игры вчетвером каждый за себя - в этом случае требуются пешки четырех цветов. Поскольку мы делаем пешки сами, у нас есть возможность сделать и такой набор.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКИ «ИНТЕРСКОЛ»:

Комбинированная торцовочная пила ПТК-250/1200П«Раптор»

Рубанок Р-110-01

Ленточная шлифмашина ЛШМ-100/1200 3

Плоскошлифовальная машина ПШ1У1-3003-01

Аккумуляторная дрель ДА-10/183Р

Дрель Д-1050Р

Циркулярная пила ДП-800

Фрезер ФМ-32/19003

Присадочный фрезер ФМШ-12/710

                                                                                                                                                                                                  Резников Д. Латвийская забава. // ДрельДоДыр. Москва, 2011. №3/2011. - С. 82-92.

 

 

 


Закрыть ... [X]

Методика доктора Ковалькова. Победа над весом Прайс листы на укладку плитки

Сделанные своими руками спортивные тренажеры Сделанные своими руками спортивные тренажеры Сделанные своими руками спортивные тренажеры Сделанные своими руками спортивные тренажеры Сделанные своими руками спортивные тренажеры Сделанные своими руками спортивные тренажеры